Solo trekking u Nepalu: Nacionalni park Everest

2024 Autor: Cyrus Reynolds | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-02-08 04:37

"Om mani padme hum."

Čuo sam sanskrtsku mantru mnogo puta dok sam sam pješačio Nepalom, ali ovaj put je bila slađa nego ikad. Podigao sam pogled s ručka s nak sirom na crveno obrazo lice šerpe. Bio je jedina osoba koju su susreli od izlaska sunca. Uz ljubazan osmijeh, pozvao me da ga pratim kroz snježnu mećavu. Njegov tajming je bio dobar: bio sam umoran i izgubljen.

Nisam siguran što je učinilo da smrzavanje, iscrpljenost i nedostatak daha zvuči privlačno dok sjedim na prekrasnoj plaži u Tajlandu dva tjedna ranije. Ali kao što je John Muir rekao, planine su zvale, a ja sam osjećao da moram ići. U trenutku ludila, zgrabio sam let za Katmandu i započeo jednu od najvećih avantura u svom životu: 19 dana pješačenja sam u Nacionalnom parku Sagarmatha (Everest).

Kathmandu je bio užurban. Proveo sam nekoliko dana cjenkajući se za neobrađenu avanturističku opremu u slabo osvijetljenim trgovinama. Zatim sam zgrabio topografsku kartu – onu kakvu sam naučio čitati u vojsci. Everest Base Camp je popularno mjesto u proljeće, pa sam planirao obići nacionalni park u smjeru kazaljke na satu. Započinjanje samostalne staze na mirnijoj, zapadnoj strani parka pomoglo bi mi da izbjegnem najnapučenije staze.

Znao sam da bi samo planinarenje na Himalaji bilo potpuno drugačije iskustvo. Samoća na ovim drevnim mjestima bila bi blagoslov, a ja sam mogao birati svoj tempo. Planirao sam nositi svoje stvari, što je ispalo na oko 30 funti opreme i vode. Vodiči i nosači se oslanjaju na turizam za prihod, pa sam nakon trekinga svu opremu i ostatke valute dao izravno obiteljima na stazi.

Sigurnost je bila očita briga. Tražio sam savjet od vremenskih vodiča koji su se sastajali u Thamelovim pubovima punim dima. Bili su zabavni likovi, puni priča i života. Nekima su nedostajali prsti izgubljeni zbog ozeblina. Rugao sam se kad su mi rekli kako je Snickers poželjan na višim visinama, ali bili su u pravu: jednostavno grickanje smrznute bombone moglo bi podići raspoloženje nakon lošeg dana na stazi.

Ulazak u Himalaje

Let za Luklu jednako je uzbudljiv i zastrašujući, a uzbuđenje počinje u zračnoj luci Katmandu. Sa samo 10 kilograma (22 funte) dopuštene prtljage po putniku, starinska vaga pri prijavi bila je pomno provjerena. Težina je razumljivo zabrinjavajuća kada letite kroz tanki zrak u malom, turboelisnom zrakoplovu. Uzbuđeni putnici čavrljali su na mnogim jezicima; avantura je bila pred nama.

Kada letite za Luklu, sjednite lijevo za najbolji krajolik prekriven snijegom - pod pretpostavkom da možete odvojiti pogled od predstave u otvorenom kokpitu. Tijekom 45-minutnog leta izmjenjivali smo dahtanje u planine i buljenje u kopilota, koji je bijesno pumpao zaglavljene poluge i poništavao trepereće prekidače. Putovanje košta oko 5 dolara po minutizrak, ali osjećam da sam dobio više od svog novca.

Zračna luka Tenzing-Hillary (LUA) u Lukli sumnjivo je poznata kao “najopasnija zračna luka na svijetu”. Kratka sletna traka ima nagib od 11 stupnjeva uzbrdo i završava na kamenom zidu. Ako se vjetar promijeni tijekom prilaza, kao što je sklon u planinama, nema vremena za zaustavljanje za drugi pokušaj. Kako bi zadržali slijetanje, ravnoglavi piloti moraju odletjeti u planinu. Sivi granit ispunjava pogled kroz prednje prozore dok (nadajmo se) nekoliko trenutaka kasnije ne sletite iz aviona s klimavim nogama. Prije odlaska zahvalio sam se našim vještim pilotima. Činilo se da su sretni što su se vratili na terra firma kao i svi drugi.

Iako je let divlji, ubrzo shvatite da je to pravi obred za pristup Himalaji. Odmah sam jednom na stazi primijetio mir. Kakofonija trube u Katmanduu zamijenjena je samo zvukovima vjetra i zvonjavom zvona u vlakovima jaka.

Nepal uživa nisku vlažnost u travnju, dajući nebu oštrinu i pretjeranu jasnoću. Osjećao sam se kao da mogu vidjeti nemoguće daleko u svim smjerovima, a ono što sam vidio bilo je nadrealno. Planinski krajolici gotovo su previše savršeni za obradu. Mozak se trudi održati korak. Nikakve ceste, žice, znakovi ili ograde ne narušavaju veličanstvo u bilo kojem smjeru. Samo čaure, prijateljske hrpe kamenja, bile su tu da me podsjete da nisam sam. Tiho su mi pokazivali put u mnoga mrazna jutra.

Drugog dana hoda stigao sam u Namche Bazaar. Namche je središte i posljednja stanica za potrepštine u posljednji trenutak kao što su derezei pizza. To je ujedno i posljednja prilika za korištenje bankomata. Pekare nude slatke poslastice i navečer prikazuju dokumentarne filmove. Atmosfera je društvena i živahna. Novopridošli trekeri uzbuđeni su što idu više. Umorni planinari koji se spuštaju dvostruko su sretni što uživaju u novim opcijama hrane i obilju kisika. Iako se Namche Bazaar nalazi na 11 286 stopa, nizak je prema himalajskim standardima.

Kako bih se brže aklimatizirao, pametno sam iskoristio svoja tri dana u Namche Bazaaru pridržavajući se planinske poslovice “penji se visoko, spavaj nisko”. Regionalna pješačenja omogućila su treninzi koji su udarali srce nagrađeni iznimnim pogledima. Prije odlaska platio sam hladno tuširanje, posljednjeg 16 dana, i kupio dodatni Snickers bar za svaki slučaj.

U Nacionalnom parku Everest nema cesta. Sve moraju marljivo nositi nosači i jakovi. Teško natovareni vlakovi jaka zveckaju po stazama. Savjetovali su mi da nikad ne dijelim s njima prijelaz preko mosta i da uvijek popuštam na strani staze koja je najudaljenija od ruba. Savjet je bio na mjestu. Kasnije sam bio zgažen kada se nekoliko životinja uplašilo helikopterom koji je prošao nisko iznad mene. Uspaničene zvijeri dobro su me zgazile i slomile mi nožni prst, ali da sam bio na litici staze, možda bi me gurnule.

Ledeni potoci i mali slapovi obično su mi davali vodu za piće. Bilo je prekrasno bistro, ali uvijek sam prvo tretirao vodu. Dok ne stojite na vrhu, što je zapravo opcija u Nacionalnom parku Everest, trebali biste pretpostaviti da je naselje više i da zagađenje šalje nizvodno. jaje pio više od dva galona vode dnevno kako bi pobijedio dehidraciju zbog suhog zraka i porasta nadmorske visine.

Navečer sam se skupljao s drugim planinarima oko peći na kojima gori balega jaka u ložama za čaj. Razgovori su postali brbljanje brojeva. Elevacija ostaje u prvom planu svačijeg uma s dobrim razlogom: može biti ubojica ako zabrljate matematiku. Čak i kada sve prođe dobro, manje kisika na raspolaganju čini čudne stvari tijelu. Vi se fizički pretvarate kako rastu nove kapilare kako bi preusmjerile krv. Na jednotjednom putovanju osjetit ćete okus. No, prema riječima liječnika volontera, duže zadržavanje stvarno uzrokuje da stvari “postaju čudne”. Bila je u pravu.

San ne dolazi lako bez obzira koliko ste umorni, a snovi su psihodelični karnevali. Tijelo proizvodi više crvenih krvnih stanica za prijenos kisika. Da bi se napravio prostor, druge tekućine se eliminiraju. Odlazak na WC 10 puta svake noći nije neobično. Nažalost, ti se zahodi prečesto nalaze na krajevima hladnih hodnika u stazama. Najgore je vani u snježnim kućama, ali barem možete vidjeti zvijezde.

Neizolirane lodge sobe duž staze pomalo podsjećaju na kampiranje u zatvorenom prostoru. Prije skretanja oko 19 sati. svake večeri ulivao sam kipuću vodu u svoje boce da ih koristim kao grijač kreveta. Svako jutro su se smrznuli pod teškim pokrivačem. Mnoge su noći provedene u maštanju o opeklinama i kokosovim pićima na razini mora. U međuvremenu, oblaci smrznutog daha skupljali su se iznad kreveta poput vremenskih sustava.

Prelazak Cho La Pass

Znao sam da će prolaz Cho La biti težak i nije me razočarao. Veseli tragovi na mojoj karti predugo su me ispunjavali strahom: “otežan prijelaz preko leda”, “opasnost od pada kamenja” i “pomicanje pukotina”. Vertikalni skok uz labav morenu i nestabilni ledenjak prkosno je stajao na 17 782 stope, blokirajući put do baznog kampa Everest. Cho La je točka koja povezuje zapadnu stranu nacionalnog parka s popularnom stazom do Everesta. Da ga ne bih mogao prijeći, bio bih prisiljen provesti tjedan dana unatrag. Teško zarađeni dobici na nadmorskoj visini bili bi izgubljeni.

Počeo sam u 4 ujutro s čeonom svjetiljkom, ali Cho La je bio temperamentniji nego inače. Put je bio zaklonjen snijegom od zimske oluje koja me zarobila dan prije. Stijene prekrivene ledom klizile su i padale dok sam se sam penjao prema gore. Snijeg me prašio s neviđenih tobogana iznad. Nijedna skupina nije pokušala prijeći taj dan zbog uvjeta. Tragao sam za svježe skrivene pukotine sa svojim penjačima. Osjećala sam se izloženo i usamljeno. Malo je stvari tako uznemirujuće kao promatranje gromada veličine automobila kako se kreću sami od sebe. Uspio sam prijeći, a onda se srušio da predahnem dok mi se snijeg skupljao u bradi. Nisam bio siguran da mogu nastaviti - tada je usamljeni šerpa stigao odmah na znak, pjevajući svoju mantru.

Proveo sam dvije veličanstvene noći oporavljajući se u Dzongli prije nego što sam stigao do Gorak Shepa, posljednje stanice prije baznog logora. Svoju posljednju dragocjenu pločicu Snickers pojela sam polako i s poštovanjem. Nakon dva scenarija preživljavanja zime u jednom tjednu, imao sam novizahvalnost za uživanje u sadašnjosti. Da budem iskren, osjećao sam se življim nego ikad. Izazovi na Himalaji su teški, ali nagrade veće.

Dolazak u bazni kamp Everest

Ironično, Mount Everest nije vidljiv iz baznog kampa Everesta. Počeo sam se penjati do Kala Patthar, susjednog "brda", u mraku kako bih imao najbolji pogled na samu Svetu Majku. Na 18.500 stopa (5.639 metara) bio sam počašćen izlaskom sunca i spektakularnim pogledom na vrh ovoga svijeta. Molitvene zastave su mahnito vijorile na vjetru dok sam dahtao zadah. Razine kisika na vrhu Kala Patthara samo su oko 50 posto one na razini mora. Što se tiče mnogih trekkera, ovo je bila najviša nadmorska visina koju bih doživio na Himalaji. Pokušao sam zamisliti što penjači moraju osjećati sa samo 33 posto kisika kada su ispred mene stigli na vrh Everesta.

Sljedećeg dana, unatoč nesigurnom vremenu, otišao sam tri sata hoda do baznog kampa Everest. Osjećala sam nervozu i vrtoglavicu. Nakon cijelog života gledanja dokumentarnih filmova o Mount Everestu, ostvaren je san iz djetinjstva. Kad sam stigla, sretne suze pokušale su mi se zamrznuti na licu.

Helikopteri su urlali iznad glave dok su zalihe dovozile. S obzirom da je sezona penjanja samo što nije počela, atmosfera je bila užurbana i frenetična. Upoznao sam ekipe snimatelja s BBC-a i National Geographica. S poštovanjem sam dotaknuo ledopad Khumbu, početak rute do Everesta i jednu od najopasnijih dionica. Da bih otišao dalje od onoga što sam stajao potrebna mi je dozvola za penjanje od 11.000 dolara.

Kao toliko puta tijekom mog putovanja, osjetio sam pad barometarskog tlaka. U ušima mi je puklo kad je loše vrijeme brzo nastupilo. Morao sam napustiti bazni kamp prije nego što sam htio, ali alternativa bi bila moliti za noćenje u šatoru stranca! Brzo sam se vratio do Gorak Shepa. Ali dok je snijeg puhao postrance i krto kamenje klizilo oko mene, imao sam osmijeh na licu. Nekako sam znala da će sve biti u redu. Bez obzira kakve avanture nosi ostatak mog života, vrijeme koje sam proveo na vrhu svijeta bit će moje zauvijek.

Pjevao sam " om mani padme hum " na spustu.