Istraživanje kulture Odishe, Indija kroz kraljevski dom

2024 Autor: Cyrus Reynolds | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-02-08 04:26

"Ovo je bio plemićki dvor", objasnio je moj domaćin Raja Braj Keshari Deb, trenutni poglavar Odishine kraljevske obitelji Aul, dok mi je pokazivao istrošene ostatke svoje 400 godina stare palače Killa Aul. Pokraj mjesta na kojem smo stajali na platformi okrenutom prema sada praznom dvorištu nalazila se uzdignuta bivša dvorana s prijestoljem. Njegova stroga vanjština nije davala nagovještaj činjenice da se u njoj nalazi vrhunac palače: dugotrajna, ali zadivljujuća freska Meenakari u rajastanskom stilu, s motivima pauna umetnutim komadima belgijskog stakla u boji. Moja mašta se razbuktala, zamislio sam nekadašnje kraljeve kako tamo sjede dok predsjedavaju važnim državnim pitanjima ili uživaju u glazbi i plesu uživo sa svojim obiteljima.

Palača je izvorno bila obična utvrda od blata na kopnu koju su Mughali dodijelili Raji Telangi Ramachandri Debi da uspostavi svoje kraljevstvo 1590. Bio je najstariji sin posljednjeg neovisnog hinduističkog kralja današnje Odiše, Telanga Mukunda Deba iz južnoindijske dinastije Chalukya. Kralj je vladao iz tvrđave Barabati u Cuttacku sve dok nije ubijen 1568. tijekom turbulentnog razdoblja političke nestabilnosti, izdaje i afganistanske invazije. Okolnosti su natjeralekraljeva žena i sinovi da pobjegnu, a tek kad su Mughali preuzeli vlast, kraljev najstariji sin je priznat kao legitimni vladar.

Otada je Killa Aul dom za 19 generacija vladara, iako su kraljevske obitelji izgubile svoje službene ovlasti nakon što je Indija dobila slobodu od Britanaca 1947. Slično drugim kraljevskim obiteljima u Indiji, Odishine kraljevske obitelji bile su prisiljene na spojiti njihova kraljevstva, poznata kao "kneževske države", s novoformiranom Unijom Indije. Naposljetku, indijska vlada je razriješila njihove titule i kompenzacijske isplate ("privatna torbica"), ostavljajući ih da se sami brinu za sebe kao običan narod, premda s kraljevskom lozom..

Kako bi ostvarili prihod i sačuvali svoju ostavštinu, sve veći broj članova kraljevske obitelji usvojio je koncept obiteljskog smještaja koji je popularan u Rajasthanu, postupno otvarajući svoja prebivališta gostima. Kraljevski domovi u Odishi nalaze se u regionalnim područjima gdje je turistička infrastruktura uglavnom odsutna.

Ne samo da ova neobična područja čine ova neobična područja dostupna putnicima koji žele pobjeći od gužve, oni također pružaju jedinstvene prilike za impresivna i smislena kulturna iskustva. Raskošna i netaknuta, nekretnine nisu. Međutim, njihova je sirovost dio privlačnosti. Oni su poput živih muzeja koji pružaju prozore u prošlost. Svaka nekretnina ima svoj šarm, a nudi nešto drugačije i osebujno. Da ne spominjemo, najbolju neprocjenjivu osobnu interakciju s fascinantnim kraljevskim domaćinima!

Moj obilazak Killa Aula nastavio se stazom kroz džunglu, pokraj ruševina palače u ruševinama do bivših kraljevskih odaja sa stepenicama koje vode do srednjovjekovnog ribnjaka za kupanje. Oko posjeda od 33 hektara bile su raširene rijetke biljke (uključujući kewdu, korištenu kao esencija za parfeme i aromu biryanija), više od 20 vrsta voćaka, aromatično cvijeće nag champa (popularno u tamjanu), palme koje proizvode toddy, biljni vrt predaka, stare konjušnice i obiteljski hramovi.

Kraljevska rezidencija i odaje za goste skrivene su izvan namjerno zbunjujućeg labirinta vrata i dvorišta dizajniranih da spriječe uljeze. Otkrio sam da sam zapravo stigao na sporedni ulaz. Veliki glavni ulaz u palaču izlazi na rijeku Kharasrota, dok su posjetitelji dolazili čamcem u vrijeme njenog procvata.

Uistinu, kraj rijeke je posebno poseban i mjesto je na kojem možete biti na zalasku sunca. Pili smo koktele oko vatre, dok je prepoznatljivo jelo doma - divovske dimljene kozice svježe iz rijeke - kuhano u plamenu za večeru. Tamo se na rotaciji poslužuju 24 domaća jela. Moj raskošan ručak uključivao je slatki i kiseli chutney od rajčice, riblju koftu, jackfruit curry, prženi cvijet bundeve i chenna poda (dezert od pečenog karameliziranog sira). Kad je domaćica čula da tek trebam probati pakhalu (poznato i jako voljeno jelo odie od riže, skute i začina), zamišljeno je navela kuhinjsko osoblje da mi ga skuha, dok me iskusan domaćin educirao o posebnostima Indijska politika uz pivo.

Neke nezaboravnePosmatranje krokodila i ptica na safariju čamcem kroz nacionalni park Bhitarkanika, tradicionalna plesna predstava lokalnih seoskih djevojaka i vožnja kajakom do otoka u rijeci savršeno su upotpunili moj boravak. Odishine budističke stranice također su udaljene samo sat vremena.

Sljedeće, trosatna vožnja prema unutrašnjosti dovela me do Kila Dalijode, bivše palače za rekreaciju Raja Jyoti Prasada Singha Deoa, koji je pripadao dinastiji Panchakote Raj vladara iz susjednog Zapadnog Bengala. Što radite kada ste kralj, ali vam Britanci sprječavaju lov na zemlji koju oni kontroliraju? Kupujete vlastitu šumu i gradite lažnu britansku vilu koja je impresivnija od njihove! Tako je 1931. nastala Kila Dalijoda, nazvana po šumskom lancu Dalijoda. Prema riječima mojih domaćina (kraljev praunuk Debjit Singh Deo i njegova supruga Namrata), lovačke zabave na festivalu Holi s rasplesanim djevojkama iz Varanasija bile su dio zabava.

Život na imanju danas ipak ne može biti drugačiji. Domaćini su ga spasili od napuštenosti i skvotiranja te tamo žive zavidno skladnim samodostatnim životom dok traju mukotrpni radovi na obnovi. Ipak, starosvjetska slava vile je uvelike vraćena, s zasvođenim prozorima od obojenog stakla koji privlače pozornost koji hvataju svjetlost. Nažalost, ono što se ne može zamijeniti je šuma (veliki dio je izgubljen nakon Indijanacavlada preuzela). Zapanjilo me koliko je samotno uzvišeno imanje od smeđeg lateritnog kamena izgledalo naspram oštrog ruralnog krajolika. Kako se pokazalo, pružao je idealnu bazu za istraživanje područja.

Za razliku od opuštajuće atmosfere u Killa Aulu, Kila Dalijoda je posebno prilagođena aktivnim obiteljima, s dovoljno posla da zauzme barem tjedan dana. Pomiješani interesi domaćina za organsku poljoprivredu, divlje životinje, slikarstvo, kuhanje, hindusku mitologiju i dobrobit lokalne plemenske zajednice znače da postoji nešto za svakoga.

Šumski put u 6 ujutro odveo me u udaljeno selo, potpuno odsječeno od civilizacije i naseljeno autohtonim plemenom Sabar. Bliže domu, članovi plemena Munda postavili su pivnice na otvorenom, gdje prodaju svoje snažno kuhano tradicionalno handia rižino pivo kako bi se izdržavali umjesto lova. Tijekom svog posjeta upoznao sam poznatog plemenskog umjetnika, posjetio starački dom za krave, divio se svilenim bubama u domu i upoznao ekskluzivne obiteljske recepte koji nisu dostupni u restoranima.

Gajlaxmi Palace, ultimativno odredište za ljubitelje prirode, bila je moja sljedeća stanica. Možda je to jedino mjesto u Indiji gdje je moguće boraviti u zaštićenoj rezervatnoj šumi u domu potomaka kraljevske obitelji. Samo 10 minuta od autoceste u Dhenkanalu, šikara makadamska cesta postala je obrubljena gustom vegetacijom i konačno se otvorila na povišenu čistinu gdje se nalazi bijela "fantomska" palača (prikladno označena od strane domaćina)ustala preda mnom.

Ovu kraljevsku rezidenciju iz 1930-ih sagradio je domaćinov djed, Raj Kumar Srishesh Pratap Singh Deo, treći sin nekadašnjeg kralja Dhenkanala. Njegovi interesi uključivali su pisanje, snimanje filmova i magiju. Imanje je dobilo ime po godišnjoj Gajlaxmi Puji koja je posvećena božici Laxmi i koja se istaknuto slavi u Dhenkanalu. U okolnoj šumi ima i divljih slonova. Dolaze u napad na stabla manga u vrtu domaćina tijekom ljeta. (Mogu razumjeti zašto. Vrhunac mog ručka bilo je ukusno slatko i začinjeno jelo od manga, napravljeno s prvom berbom ove sezone). Mnoge druge vrste ptica i životinja mogu se uočiti dok sjedite uz jezero, nekoliko minuta hoda.

Očaravajuća planinska panorama imanja dominira brdom Megha (Oblak), koji se veličanstveno uzdiže na stražnjoj strani. Teško je povjerovati da je brdo kasnih 1990-ih bilo neplodno, sve dok domaćinov otac (lovac koji je postao zaštitnik prirode) nije uvjerio seljane da uhvate bilo koga kako tamo siječe stabla. Domaćin J. P. Singh Deo vodi goste u pronicljivu dvosatnu jutarnju šetnju kroz džunglu do plemenskog zaseoka. Međutim, ono što u žurbi neću zaboraviti je očuvana koža tigra ljudoždera divljeg izgleda, izložena s oštrim zubima otkrivenim u antiknom ormariću u dnevnoj sobi doma. Tigra je ustrijelio otac domaćina na zahtjev vlade Odishe nakon što je odnio 83 života.

Moje konačno odredište bila je palača Dhenkanal, dom zaKraljevska obitelj Dhenkanal, u podnožju brda Odisha Garhjat. Palača je sagrađena krajem 19. stoljeća na mjestu utvrde gdje se prije više od 100 godina vodila dugotrajna bitka s Marathima koji su napadali. Međutim, povijest obitelji seže mnogo dalje, do 1529. godine, kada je Hari Singh Vidyadhar, zapovjednik vojske Odisha kralja, porazio lokalnog poglavicu Dhenkanala i uspostavio vlast nad regijom. Trenutni šef kraljevske obitelji Dhenkanal, brigadir Raja Kamakhya Prasad Singh Deo A. V. S. M, služio je u indijskoj vojsci i također kao ministar obrane Indije. Čovjek dobrog raspoloženja, tvrdi da je osnovao The Henpecked Husbands Association of India koju čine članovi obitelji njegove supruge.

Iako je palača izrazito kraljevska, a da nije previše formalna, teško je ne osjećati se preopterećeno po dolasku. Ulaz sa svoja dva monumentalna ulaza je u najmanju ruku impozantan. Okićena dvostruka vrata otvaraju se u dvorište sa stubištem koje vodi do recepcije palače. Šareni kipovi lavova čuvaju vrata, a iznad njih se nalazi paviljon s kupolom u kojem su svirali glazbenici za ugledne posjetitelje. Nakon što sam krenuo uz stepenice, našao sam se u dnevnoj sobi, zapanjujuće predvođen taksidermijskim jastučićem goleme rumene slonove glave. Navodno je slon ubio devet ljudi prije nego što ga je kralj ubio 1929.

Moji dragi domaćini, tihi prijestolonasljednik Rajkumar Yuvaraj Amar Jyoti Singh Deo i njegova živahna suprugaMeenal, brzo me smiri. Dok me domaćin vodio u obilazak, ispričao je naslijeđe kraljevske obitelji uz zadivljujuće anegdote i priče iz prošlosti. Urođene strukture, kao što je dvorana durbara (publika) ukrašena fotografijama prethodnih kraljeva, dobro su očuvane žarišne točke.

Izloženi su različiti predmeti od važnosti, kao što je još uvijek funkcionalno ratno oružje. Knjižnica palače, opskrbljena rijetkim knjigama i rukopisima, otvorena je i za goste. Ostali izvanredni, ali manje očiti aspekti uključuju obiteljski hram sa stoljetnim božanstvom i stari kameni mandap (platforma za vjerske obrede) s rezbarijama koje odražavaju svemir, stvaranje i život. Kažu da kamen govori na Odishi i to je istina.

Umjetnička domaćica uvelike je zaslužna za današnji izgled palače. Postupno ga je mijenjala tijekom proteklih 27-ak godina, počevši od samo nekoliko soba za goste. Divio sam se njezinoj sposobnosti da stvori šik izgled iz spajanja obiteljskog naslijeđa s živahnim dekorom. Ipak, njezin talent tu ne staje. Ona također ima svoj asortiman odjeće, na rasprodaji u suvenirnici smještaja, koji promovira suvremene dizajne izrađene od tradicionalnih odia tkanja.

Palače Gajalaxmi i Dhenkanal izvanredne su baze za izlete. U selu Sadeibereni, obrtnici prakticiraju drevni zanat dhokra - tehniku lijevanja metala metodom izgubljenog voska. Tradicionalni ikat sariji tkaju se u selima Nuapatna i Maniabandha. U Jorandi neobična sekta svetih ljudi koji pripadaju kultu Mahima žive životom celibata i stalnog kretanja, spavajućimalo i ne jede nakon zalaska sunca.

Moja avantura je tu završila, ali Odishin trag kraljevske baštine ne. Dalje južnije, na otoku u jezeru Chilika (najveća azijska laguna bočate vode), nalazi se palača Parikud, koju je izgradio Raja Bhagirath Manasingh 1798. Na krajnjem sjeveru Odishe, lijepo obnovljena palača Belgadia Mayurbhanj priča priču o dugo vladajućoj dinastiji Bhanj i ima program rezidencijalnih umjetnika. Palača Nilagiri, u okrugu Balasore, također dočekuje goste. Otprilike sat vremena u unutrašnjosti od plaže Chandipur, gdje plima nestaje miljama dva puta dnevno.